Polskie bliźniaki Kaloka zaprezentują swoją wspinaczkę sportową podczas OQS 2024 w Szanghaju

SZANGHAJ – Dwadzieścia dwa lata po tym, jak lekarze ostrzegli ich matki, że będą miały trudności z chodzeniem i mówieniem, polskie bliźniaczki Alexandra i Natalia Kaluka po raz pierwszy znalazły się wśród supergwiazd wspinaczki sportowej zgromadzonych w Szanghaju (16–19 maja) Poniedziałek. -Część olimpijskiej serii kwalifikacyjnej (OQS).

Para, która będzie rywalizować bezpośrednio w zawodach szybkościowych kobiet, ubiega się o miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 r., podobnie jak sportowcy biorący udział w sprincie mężczyzn oraz w połączonych zawodach rock and bullet mężczyzn i kobiet.

Kalukas zajmuje drugie miejsce (Natalia) i piąte (Aleksandra) w światowych rankingach Międzynarodowej Federacji Wspinaczki Sportowej (IFSC).

Po tym, jak rodaczka Aleksandra Mirosław zapewniła sobie miejsce olimpijskie wygrywając Europejskie Kwalifikacje IFSC Rzym 2023, dla polskiej szybkiego wspinacza pozostało już tylko jedno miejsce.

„Moja siostra mogłaby być o jedno miejsce lepsza ode mnie i nie dostałabym biletu (do Paryża 2024)”. „To bardzo trudne i bolesne” – powiedziała Natalia Kaloka, mistrzyni świata w szybkości IFSC 2021.

Format konkursu

Podobnie jak wszyscy wspinacze biorący udział w zawodach OQS, Team Kaluckas będzie dążył do zdobycia maksymalnie 100 punktów – z czego 50 punktów będzie dostępnych zwycięzcy w Szanghaju i kolejnych 50 punktów na drugim i ostatnim etapie w Budapeszcie, który odbędzie się w dniach 20–23 czerwca.

Osoba, która zajmie drugie miejsce w każdym konkursie, otrzyma 45 punktów, w porównaniu do 41 punktów za trzecie, 38 za czwarte i 36 za piąte.

Kolejni zwycięzcy otrzymają o jeden punkt mniej za każde miejsce.

Pierwsza piątka na liście klasyfikacji płci po Budapeszcie zapewni sobie miejsce w Paryżu, przy czym na każdy Narodowy Komitet Olimpijski (NOC) przypada maksymalnie dwóch zawodników.

Ten sam format punktacji dotyczy zawodów Boulder i Bullet, chociaż zakwalifikuje się 10 najlepszych zawodników w tych dyscyplinach.

Francja, jako kraj-gospodarz, automatycznie kwalifikuje po dwóch zawodników każdej płci.

Opanuj presję

„Różnica między zawodnikami będzie bardzo mała i trzeba będzie zachować dużą precyzję. Presja związana z kwalifikacjami do igrzysk olimpijskich jest bardzo duża” – powiedziała Alexandra Kaloka.

Ona wie, o czym mówi.

„W zeszłym roku miałem dwie szanse (na zdobycie) biletu olimpijskiego i było to bardzo trudne. Pamiętam, że stałem w pozycji startowej, a mój umysł mówił: «Wygrasz bilet olimpijski», a presja była ogromna. Ja.”

Alexandra zajęła czwarte miejsce na Mistrzostwach Świata 2023 w Bernie w Szwajcarii i jedynie srebrna medalistka (Emma Hunt z USA) i mistrzyni (Desak Mad Rita Kusuma Dewi z Indonezji) była w stanie zapewnić sobie olimpijskie mistrzostwo.

Najbardziej bolesne jest to, że przegrała w finale eliminacji europejskich z Miroslavem.

„Pracowałam nad tym zagadnieniem z psychologiem i zespołem, więc teraz wiem, że moja wartość nie zależy od wyników” – powiedziała mistrzyni sprinterskiego Pucharu Świata Kobiet IFSC 2022.

„Ta wiedza zmieniła całe moje życie.”

Które obejrzeć

Bliźniaczki Kaluki oraz reszta kobiecej drużyny szybkościowej, w której skład wchodzą jeszcze dwie Polki z pierwszej 25-tki – Anna Brożek i Patrycja Chodziak – wbiegną na 15-metrową ścianę o nachyleniu pięciu stopni w pogoni za rekordem świata Mirosława 6,24 . Sekundy.

„Nie potrafię opisać uczucia, jakie odczuwasz, kiedy wspinasz się po ścianie” – powiedziała Alexandra.

Rekordzista świata w szybkości mężczyzn Samuel Watson z USA, który w kwietniu 2024 r. uzyskał czas 4,79 sekundy, zakwalifikował się już do Igrzysk w Paryżu, a chiński numer jeden na świecie Ping Wu jest do pokonania w Szanghaju i Budapeszcie.

Nonaka Miho z Japonii, która zdobyła srebro we wspinaczce sportowej kobiet na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w 2020 r., gdy wszystkie trzy dyscypliny zostały połączone w jednym konkursie, znajduje się na szczycie listy osób pragnących dołączyć do niekwestionowanej liderki świata kobiet Boulder i mistrzyni Tokio 2020, Janja Jarnbret ze Słowenii w Paryżu.

Lee Do-hyun, brązowy medalista Mistrzostw Świata w boulderingu w 2023 r., i Francuz Sam Avizou na czele zatłoczonego składu mężczyzn w Szanghaju i Budapeszcie.

Trudne granice

Choć dla wielu ostatnia przeszkoda na drodze do Igrzysk w Paryżu będzie najtrudniejsza, dla Aleksandry i Natalii Kaloki ta podróż zaprowadziła ich już dalej, niż wielu mogłoby przypuszczać.

„Na początku mojego życia powiedziano mi, że będą trudności z chodzeniem i mówieniem” – powiedziała Alexandra.

„Ja też jestem ślepa na jedno oko (podobnie jak Natalia. Pamiętam, że w przedszkolu dzieci się z nas śmiały, bo nosiłyśmy duże okulary).

„Innych sportów nie uprawialiśmy, ale to była miłość od pierwszego wejrzenia (ze wspinaczką).”

OIS gruźlica/WC